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WIE MAN EINEN EISBÄREN VERTREIBT

Sie hat mich wieder gepackt: die Sehnsucht nach Weite, Wildnis und Wanderleben, nach neuen Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen. Sehnsucht – nach neuen Abenteuern, auf eigene Faust, zu unbekannten Orten … Gut ein Jahr nachdem ich mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis bis an das gefrorene Polarmeer fuhr, zieht es mich erneut an den Rand Eurasiens. Ich will nach Tschukotka, dem nordöstlichsten Zipfel Russlands, gleich gegenüber von Alaska! Viele Jahre schon träume ich davon, in diesen geheimnisvoll abgelegenen Landstrich einzutauchen, ihn wie ein Pionier selbst zu entdecken und zu erkunden, und mich mitnehmen zu lassen vom ursprünglichen Leben der einheimischen Bevölkerung. Dort gibt es sie noch: Menschen, die im großen Stil mit ihren Rentieren umherziehen und das ganze Jahr über in Zelten aus Tierhäuten leben. In einem riesigen Gebiet, das vollkommen abgeschnitten ist von der Außenwelt, erreichbar nur aus der Luft oder über das Wasser. Oder im Winter über den Zimnik „Arktika“, einer mehrere Tausend Kilometer langen Eispiste über gefrorene Flüsse und Sümpfe, die nur von Dezember bis April eine direkte Landverbindung zum russischen Kernland bildet. Einige Autoexpeditionen sind dieser winterlichen Route bereits gefolgt, um ans Ende aller Wege zu gelangen. Manche von ihnen sogar bis an die Beringstraße, jene schier unüberwindbare Meerenge, die den eurasischen vom amerikanischen Kontinent trennt. Ihr verheißungsvolles Ziel: das Kap Dezhnev, der östlichste Punkt Eurasiens, benannt nach dem russischen Seefahrer Semjon Dezhnev, der 1648 als erster Europäer hierher gelangte. Diese letzte Landmarke befindet sich so weit im Osten, dass sie schon wieder im Westen liegt: auf 169 Grad und 39 Minuten westlicher Länge. Hier endet nicht nur der Kontinent, hier endet auch der Landweg, das Weiterkommen, die Weltkarte, die Zeitzone, das Datum. Es ist in vielerlei Hinsicht das sprichwörtliche Ende der Welt.

Als ich vor etwa zehn Jahren das erste Mal über eine Radreise in diese abgelegene Region nachdachte, glaubte ich, dass eine solche nur im Winter auf Eispisten möglich sei. Doch irgendwann entdeckte ich beim Reinzoomen in die Google-Maps-Satellitenbilder, dass es inzwischen einen aufgeschotterten Fahrweg gibt, der sich durch das komplette Land der Tschuktschen zieht: vom Dorf Anjujsk im Westen bis zur Küstensiedlung Egvekinot im Osten. Ein über 1.300 Kilometer langer Weg quer durch das weitgehend unbesiedelte Landesinnere nördlich des Polarkreises, der bis heute in keinem Atlas und keiner Karte verzeichnet ist, da er ganz offensichtlich erst nach der Jahrtausendwende gebaut wurde. Damit wurde mir auf einen Schlag klar, dass eine Radreise durch Tschukotka auch im Sommer möglich sein sollte. Anstelle einer Winterreise, eine nicht minder spannende Variante, dieses abgeschiedene Land zu erkunden – vielleicht sogar die spannendere, da fast niemand von ihr weiß. In zehn Jahren der aufmerksamen Recherche fand ich lediglich zwei Berichte, die eine sommerliche Befahrung dieser mysteriösen Schotterpiste dokumentieren. Von einem russisch-polnischen Radreiseduo, das 2006 von Egvekinot teilweise trampend bis zur Polarhafenstadt Pevek fuhr[1]. Und von einer polnischen Motorradgruppe, die es drei Jahre später schaffte, die komplette Strecke von Anjujsk bis nach Egvekinot zu fahren, nachdem sie mit Frachtschiffen über den Fluss Kolyma an den Startpunkt der Schotterpiste gelangte[2]. Zwei Berichte, die mich regelrecht anstachelten, es ihnen gleichzutun …

Und so wandert mein Finger dieser einen imaginären Linie folgend über die Landkarte des nordöstlichen Sibiriens: vom Dorf Anjujsk am Rand der Kolyma-Sümpfe nach Bilibino, der einzigen größeren Siedlung im fast unbesiedelten Landesinneren, von dort weiter durch das Tschaun-Tiefland und über das Tschuktschengebirge bis hin zum Küstenort Egvekinot an der Beringsee. Es ist die längste direkte Strecke, die ich mit dem Fahrrad durch Tschukotka fahren könnte! Doch dann blitzt mir eine verrückte Idee durch den Kopf. In Gedanken spinne ich ein paar wagemutige Alternativen durch. Gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit einer lohnenswerten Verlängerung? Unweigerlich wandert mein Finger weiter nordwärts: von Egvekinot zu einer alten Bergbausiedlung namens Iul’tin – entlang einer Stichstraße, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Gulag-Häftlingen erbaut wurde. Kurz vor Iul’tin kreuzt diese Straße einen größeren Fluss, der wie eine Fortsetzung des Fahrweges weiter nach Norden strebt: die Amguema. Mit einem kleinen Schlauchboot im Gepäck wäre ich in der Lage, diesen Fluss bis an die Küste der Tschuktschensee hinab zu paddeln, und könnte dann noch offroad am Strand bis zum Walfängerdorf Vankarem oder gar Nutepel’men radeln. Das wäre doch ein Hammerfinale! Zumal so etwas bestimmt noch keiner gemacht hat. Denke ich mir … Bis ich Ende April 2018, etwa zwei Monate vor meinem geplanten Tourstart, eine E-Mail mit kyrillischem Text eines mir unbekannten Absenders erhalte.

Hallo Richard! Mein Name ist Njurgun. In den Jahren 2006 bis 2013 reiste ich mit Fahrrad und Kajak von Jakutsk bis zur Beringstraße (Kap Dezhnev). Ich war aber nicht durchgängig unterwegs, sondern sechsmal, für jeweils zwei Monate, als ich Urlaub bei der Arbeit bekam. Wenn du Fragen hast zu den einzelnen Teilen der Route, werde ich sie gerne beantworten. Mit freundlichen Grüßen, Njurgun Efremov[3].

Im Anhang eine Übersichtskarte mit seiner grob skizzierten Route, auf der klar zu erkennen ist, dass er im Sommer 2011 von Egvekinot nach Vankarem und Nutepel’men ging, also genau die Strecke, die ich eben noch für meine eigene, total verrückte Schnapsidee hielt. Dieser Teufelskerl! … Wie sich herausstellt, hatte er in Jakutsk von meinem Plan erfahren, und zwar von Michail Mestnikov, dem Chef der lokalen Tourfirma inYakutia, den ich vor drei Jahren im Vorfeld meiner ersten Wildnisexpedition zum Ochotskischen Meer kennenlernte. Michail hilft aus, wo er kann, und hat meine ambitionierten Touren seither gerne unterstützt. Diesmal bat ich ihn, eine Sondergenehmigung beim russischen Geheimdienst FSB für den Ort Tscherskij zu erwirken, der sich in der Nähe meines geplanten Startpunkts Anjujsk befindet und über einen leicht zu erreichenden Flughafen verfügt. Dieser Ort liegt nämlich in der streng kontrollierten arktischen Grenzzone Jakutiens, in die man nur mit einem sogenannten Propusk gelangt, einem Permit, das vom FSB genehmigt werden muss. Da sich der Antrag dafür nur vor Ort in Jakutsk einreichen lässt, war ich auf seine Hilfe angewiesen. In diesem Zusammenhang schrieb ich ihm auch ein paar Details zu meiner geplanten Route durch Tschukotka und skizzierte ebenso die Idee mit der Verlängerung nach Vankarem. Und dann fand der Plan irgendwie zu Njurgun und Njurgun zu mir.

Aber ist das jetzt schlecht für die Reisemoral, wenn eine vermutete Erstbegehung gar keine mehr ist? Nein, natürlich nicht! Ganz im Gegenteil: Dass jemand meinen verwegenen Plan schon in die Tat umgesetzt hat, bestätigt doch auf eine wunderbare Weise, dass auch verrückt erscheinende Ideen es verdienen, ernst genommen zu werden. Das Wissen darüber befeuert mich sogar in meinem Vorhaben! Zumal ich jetzt die Möglichkeit habe, aus erster Hand mehr über die Herausforderungen dieses Streckenabschnitts zu erfahren. Ein Thema lässt mich nämlich schon seit Längerem nicht mehr los: Wie ist dort die Eisbärensituation im Juli und August? Bisher schätzte ich die Lage so ein, dass sich im Hochsommer das Meereis und damit das Jagdrevier der Eisbären so weit von der Küste entfernt, dass eine Begegnung mit dem König der Arktis eher unwahrscheinlich ist. Allerdings hatte ich auch schon davon gelesen, dass sich einige Eisbären immer wieder dazu entscheiden, am Festland zu bleiben, und sich nicht wie üblich mit dem Eis aufs offene Meer hinaustreiben lassen. Durch die allgemeine Erwärmung der Arktis und das zunehmende Zurückweichen des Eises, könnte sich diese Situation durchaus verschärft haben. Njurguns Antwort darauf fällt unerwartet deutlich aus:

Schon direkt an der Mündung des Flusses Amguema kannst du auf Eisbären treffen! Sie sind immer da, sie treiben nicht weg mit dem Eis, sondern ernähren sich von toten Meerestieren am Strand. Überall an der gesamten Küste nach Vankarem kann es Eisbären geben! Auch Braunbären laufen am Strand entlang. Ein- oder zweimal am Tag wirst du mit Sicherheit diesen oder jenen begegnen.

Die Eisbären sind tagsüber gut zu erkennen, sie sind fast immer weiß, schreibt mir Njurgun weiter. Steige auf jede Anhöhe an der Küste und...