Der Akku

Bevor du loslegen kannst, benötigst du natürlich einen geladenen Akku. Sicherlich ist etwas Energie drauf, wenn du ihn neu auspackst, aber sie wird nicht lange halten. Und es ist auch nicht vorteilhaft für den Akku, ihn halb geladen zu verwenden, also gib der Lebensdauer deines Akkus gleich die richtige Richtung und lade ihn vor der Erstbenutzung einmal komplett auf.

Jeder Akku ist irgendwann mal leer – und wahrscheinlich passiert das genau in dem Moment, wenn du das eindrucksvollste deiner Urlaubsmotive ablichten willst oder dein Kind gerade die ersten Schritte macht. Deshalb hier schon der Hinweis auf den obligatorischen Ersatzakku. Er zahlt sich aus – immer!

Die Bildqualität

Die ISO

Ein Tipp voraus: Um die Einstellungen in diesem Kapitel vornehmen zu können, musst du den grün markierten AUTO-Modus auf dem Moduswahlrad verlassen. Wähle zunächst Modus P, um dich ganz auf die ISO-Einstellungen zu konzentrieren.

Damit die ISO-Automatik nicht zu hoch geht und Werte einstellt, die du persönlich nicht mehr schön findest, kannst du die Obergrenze auf einen Wert deiner Erfahrung setzen. Für die Untergrenze empfehlen wir 100.

Mit einem Klick nach rechts auf dem Einstellrad kommst du in die ISO-Einstellungen. Zuoberst steht AUTO. Das ist die ISO-Automatik. Bei den Kameras der ersten und zweiten Generation gibt es, etwas verwirrend, darüber den Punkt ISO AUTO, daneben steht allerdings Multi-frame-RM, das bedeutet Mehrfachbelichtung-Rauschminderung. Das ist eine tolle Funktion, wenn du z. B. ohne Stativ eine abendliche Szene fotografieren möchtest. Deine Kamera macht vier Aufnahmen mit einer hohen ISO-Einstellung und verrechnet diese Bilder zu einem einzigen Foto mit einem geringen Rauschen. Es gibt allerdings zwei Einschränkungen: Das Ganze funktioniert nicht in der Bildqualität RAW und es darf sich nichts im Bild bewegen, da es sonst zu sogenannten Geisterbildern kommt. Beispielsweise würde eine Person, die durch das Bild geht, schemenhaft und mehrfach auf dem Foto zu sehen sein. Bei den aktuelleren Kameras ist diese Einstellung aus dem ISO-Menü verschwunden, kann aber im Menü eingestellt werden.

Unter diesen AUTO-Einstellungen siehst du drei ISO-Werte mit Balken darüber und darunter (ISO 50, 64, 80). Auch hier solltest du im Hinterkopf behalten, dass die Bildqualität nicht im optimalen Bereich ist. Es sind Absenkungen der normalen ISO-Empfindlichkeit. Die Fotos „rauschen“ zwar nicht, haben aber weniger Helligkeits- und Farbdynamik. Für ein besonders schönes Landschaftsmotiv wäre das schade. Einstellungen wie ISO 50 oder 64 sollten genommen werden, wenn du entweder bei starkem Sonnenschein einen Blitz und trotzdem eine große Blendenöffnung verwenden möchtest oder eine lange Verschlusszeit anstrebst, um z. B. einen Wasserfall etwas glatter zu zeigen. Wenn du solche Aufnahmen häufiger machen möchtest, solltest du dir lieber einen Graufilter (auch ND-Filter genannt, siehe Seite 102) zulegen. Dann kannst du in ISO 100 fotografieren und trotzdem solche Fotos machen.

Darunter kommen die „normalen“ ISO-Werte. ISO 100 sorgt ganz klar für die allerbeste Bildqualität. Aber auch ISO 200 oder 400 sehen bei allen Kameras nahezu gleichwertig aus. Nur professionelle Fotografen oder Bildbearbeiter würden einen geringen Unterschied feststellen können. Darüber hinaus liegt es jetzt daran, welche Kamera du hast. Eine α7S II oder α7 III gehören zu den „rauschärmsten“ Kameras am Markt. Sie können bis zu extremen Werten von ISO 12800 absolut brauchbare Fotos erzeugen. Eine α7R, egal welcher Generation, soll aber durch feinste Details bei großen Vergrößerungen punkten. Diese gehen zunehmend verloren, wenn die ISO-Werte steigen.

Auch die α7 und die α7 II zeigen ab etwa ISO 1600 ein leicht sichtbares Rauschen. Die Übergänge sind allerdings fließend, und auch das vorhandene Licht (Tageslicht, LED-Scheinwerfer, Halogenstrahler oder Leuchtstoffröhren) beeinflussen die Bildqualität. Weil es da keine absoluten Werte gibt, solltest du ab und zu Testfotos bei höheren ISO-Werten und verschieden Lichtsituationen machen. Zuletzt gilt: Lieber ein leichtes Rauschen anstatt eine Verwacklungsunschärfe im Bild!

JPEG- oder RAW-Format?

Zu Beginn bist du mit dem JPEG-Format immer auf der sicheren Seite, weil du viele Fotos auf der Speicherkarte unterbringen und sie direkt benutzen kannst, ohne viel Bildbearbeitung zu benötigen. Sei dir jedoch bewusst, dass der JPEG-Standard aus dem Jahr 1994 ist und eine Menge an Bildqualität „liegen lässt“, insbesondere in Zeiten von HDR-Displays auf Smartphones, Laptops und Fernsehern. Wer das volle Potenzial seiner Kamera nutzen möchte, sollte mit dem RAW oder Rohformat diese Grenze überschreiten.

Wer aus Platzgründen oder zur einfachen Weitergabe der Fotos an andere zum JPEG greift, kann die Stärke der Zusammenfassung von Bildelementen steuern und damit entweder zur Verkleinerung oder andererseits zur Verbesserung der Bilddateien beitragen: Fine oder X.Fine/Extrafine ist unser Rat, damit auch feinste Strukturen im Bild erhalten bleiben.

Es ist auch möglich, das RAW- und JPEG-Format gleichzeitig abzuspeichern. Dann hast du zwei Dateien je Foto auf der Speicherkarte. Ab den Modellreihen der Generation III kannst du die Komprimierung des JPEGs dabei einstellen, um nur kleine JPEGs zum Auswählen für Kunden oder für die eigene Bilddatenbank zu haben.

Schärfe I: Fokusfelder

Nichts ist ärgerlicher als unscharfe Bilder. Im folgenden Kapitel geht es daher um die verschiedenen Fokusfeldsteuerungen und die Fokusmodi deiner Alpha und wie du sicherstellst, dass die Schärfe immer auch dort sitzt, wo du sie haben willst.

Wähle zum Probieren den Modus P (die Einstellungen in diesem Kapitel funktionieren nicht in vollem Umfang im AUTO-Modus), um dich ganz auf die Autofokuseinstellungen zu konzentrieren. Wenn du bereits mit den Modi A, S und M vertraut bist (mehr dazu auf Seite 78), kannst du auch diese einstellen.

Welche Fokusfelder gibt es?

Um der Kamera zu sagen, wo genau sie scharfstellen soll, nutzt du die Fokusfeldeinstellung des Fn-Menüs. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, z. B. Breit, Feld, Mitte und Flexible Spot. Bei Breit und Feld bestimmt die Kamera selbstständig, wo scharfgestellt wird. Das klappt ganz gut, wenn es ein eindeutiges Motiv gibt, das sich gut vom Hintergrund abhebt. Aber es gibt oft Situationen, wo das nicht so gut funktioniert, z. B. wenn sich bei einer Feierlichkeit mehrere Personen oder bei Landschaften mehrere Bäume im Bild befinden.

Damit du auch in diesen Fällen eindeutig deine Schärfe festlegen kannst, gibt es die Fokusfeldsteuerungen Mitte, Flexible Spot und die Objektverfolgung über die AF-Verriegelung oder, bei den neueren Alpha-Modellen, das Echtzeit-Tracking. Mit der Einstellung Mitte kannst du erst mal nichts falsch...